Las telas japonesas: Una maravilla de diseño, materiales y rica historia
Desde tiempos ancestrales, Japón ha sido un país reconocido por su artesanía excepcional y su estética única. Una de los ejemplos más claros de esta rica tradición artística son las telas japonesas, que a lo largo de los años, se han convertido en elementos esenciales en la moda y el diseño de interiores a nivel mundial. La belleza, sus exquisitos diseños y los materiales de alta calidad, las telas japonesas son una maravilla que no deja indiferente a nadie.
Una de las características que distingue a las telas japonesas es su diseño. Los patrones que se utilizan para elaborar estas telas, son auénticas obras de arte en sí mismos. Desde la finura de las flores de cerezo (sakura) que representan la belleza efímera de la vida, hasta los patrones geométricos (asamayama), que están inspirados en la naturaleza. Las telas japonesas consiguen atrapar la esencia de la estética japonesa tradicional. Habitualmente, los diseños son sencillos pero sofisticados, con una atención meticulosa al detalle y una armonía equilibrada de colores. Cada diseño tiene una historia detrás y alberga un significado cultural y simbólico.
Otro de los elementos a tener en cuenta, es la calidad de los materiales utilizados en las telas japonesas, ya que siempre se utilizan materiales de alta calidad. Los artesanos japoneses son expertos en la selección de materiales naturales, como el algodón, la seda y el lino. También es importante el procesamiento de estas telas, para que sean suaves y duraderas. Por ejemplo, la seda japonesa es famosa en todo el mundo por su calidad y se ha utilizado durante siglos en la creación de kimonos.
La historia de las telas japonesas se remonta a siglos atrás, con una rica tradición que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante el período Heian (794-1185), las telas eran consideradas un símbolo de estatus y se utilizaban para crear kimonos lujosos para la nobleza y la aristocracia. Durante el período Edo (1603-1868), hubo un auge en la producción de telas a gran escala gracias al florecimiento del comercio y la artesanía. Fue en este período cuando se desarrollaron muchos de los diseños icónicos que aún se utilizan en las telas japonesas modernas.
Hoy en día, las telas japonesas continúan siendo altamente valoradas en todo el mundo por su calidad y belleza. En Marielita Color, nos apasiona utilizar estas exquisitas telas en la creación de nuestros bolsos artesanales.
Cada vez que seleccionamos cuidadosamente las telas para nuestros diseños, nos maravillamos con la intrincada belleza de los patrones y la calidad de los materiales. Nos encanta cómo los diseños tradicionales japoneses cuentan una historia única y cómo cada tela tiene su propio significado cultural y simbolismo. Es un verdadero honor trabajar con estas telas de alta calidad y llevar consigo un pedazo de la rica historia y la estética japonesa en cada bolso que creamos. Nuestros clientes aprecian la autenticidad y el valor artístico de las telas japonesas en nuestros bolsos, y nos enorgullece poder compartir la belleza de estas telas en nuestras creaciones artesanales.
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Las mochilas exclusivas Marielita fueron las protagonistas en la entrevista de Onda Vasca. Os dejamos la entrevista al completo, en donde pudimos hablar sobre la cultura textil y la importancia de la costura.
La herencia cultural del mundo textil siempre ha sido un elemento muy importante, que se ha transmitido de abuelas a madres y de madres a hijas, por lo que es necesario preservar su conservación.
Repasamos algunas de las colecciones Marielita y presentamos nuestro proyecto artesanal. Escucha la entrevista en Onda Vasca.
Además, recuerda que puedes encontrar en nuestro blog más artículos sobre cultura textil. Descubre la seda vegetal de agave, el telar de cintura maya o las telas enceradas africanas.
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En este artículo, la tela africana es la protagonista y por eso, queremos acercarnos un poco más a la cultura textil de África, más concretamente a un estilo con mucha historia, el tejido encerado o wax.
Las técnicas más conocidas de teñido de telas con cera, son Wax y Batik. Este tipo de telas, se pueden encontrar hoy en día en la moda africana, llegando a todos los rincones del planeta.
En Marielita Color, siempre nos ha gustado el colorido de este tipo de tejidos. puedes encontrar todas las colecciones en la tienda online.
La técnica Batik, es la técnica artesanal de teñir una tela y tiene origen en el siglo XIX. Para teñir una tela a partir de esta técnica de encerado, se utiliza un pincel con el que pintar la cera caliente sobre una tela. Una vez que la cera enfría, se aplicar el tinte.
De esta manera, el color llena las partes de la tela en donde no hemos aplicado la cera. Si queremos añadir más colores a la tela, habrá que volver a repetir este proceso
Al llevar a cabo este trabajo, conseguiremos una gran cantidad de colores, con sus matices particulares. Cuando la cera se seca, se crean una serie de grietas o dibujos formados por la propia cera. Esta serie de “craquelados” son uno de los elementos que diferencian esta técnica de teñido de otras parecidas como el shibori, en donde estos “craquelados” se crean a partir de unos finos pliegues en la tela.
Uno de los elementos más importantes para llevar a cabo con éxito esta técnica, es el diseño previo que realizamos sobre la tela.
Este diseño previo es la única forma de llevar un control sobre el proceso y tener éxito en el resultado final del dibujo.
La fabricación de los tejidos encerados proviene de la mezcla de técnicas de origen indonesio, holandeses y de África Occidental.
Este tejido es muy popular en algunas regiones africanas y su origen lo podemos encontrar en la época de la colonización holandesa en África occidental.
En 1831, el imperio neerlandés comenzó a reclutar soldados africanos en la llamada “Costa del Oro”, que fue el nombre que los colonizadores europeos le dieron a la costa occidental del golfo de Guinea, en la actualidad, Ghana.
La región estuvo colonizada por los neerlandeses desde 1598 hasta 1871, cuando el último de sus asentamientos fue tomado por los británicos.
Los soldados reclutados, fueron enviados a defender las posiciones neerlandesas en las Indias Orientales, tras las grandes pérdidas neerlandesas en la guerra de Java, Indonesia (1825-1830).
El reclutamiento de los llamados “Neerlandeses Negros”, Belanda Hitam, en indonesio, estuvo provocado por la reducción de población neerlandesa tras la independencia belga en 1830.
El imperio neerlandés, además confiaba en la resistencia de los soldados africanos ante el clima y las enfermedades tropicales de las Indias Orientales Neerlandesas.
En 1836, el gobierno neerlandés consiguió un acuerdo con el Rey del imperio Ashanti, Kwaku Dua I, para reclutar soldados ashantis y establecieron un centro de reclutamiento en la ciudad de Kumasi.
El imperio Ashanti abarcó la actual Ghana y algunas partes de Togo y Costa de Marfil. El imperio se alargó desde 1701 hasta 1957.
Cuando estos soldados africanos comenzaron a descubrir los tejidos encerados de estilo batik, en Indonesia, se quedaron maravillados por la belleza y el colorido de estas telas.
Al ver los holandeses, la fascinación de los africanos por las telas enceradas, comenzaron a crear un sistema para industrializar el proceso del encerado.
Al final del siglo XIX en Bélgica se desarrolló un método para aplicar resina a ambos lados de una tela, creando el sistema de impresión a máquina.
Hasta 1960, la producción y venta de tela fue un auténtico monopolio. En ese año se comenzaron a construir las primeras fábricas textiles de telas wax en África.
La técnica del batik está extendida en la actualidad en países asiáticos, como Irán, Sri Lanka, La India y Tailandia. Entre estos lugares, destaca la isla de Java en Indonesia, que es muy famosa por sus batiks. El batik indonesio es de tal importancia, que en el año 2009, la Unesco decidió inscribrirlo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Hoy en día, esta técnica, también se realiza en diferentes zonas de África de manera muy similar a la de Indonesia.
La tela africana actual, se realiza en la mayoría de las ocasiones a través de la técnica Wax, que es una variedad del batik, en la que se aplica la cera por medios diferentes.
Si quieres aprender más sobre esta técnica artesanal de teñido o conocer más acerca de la tela africana, desde Marielita Color te recomendamos que contactes con Langa.
Este gran artista mozambiqueño, afincado en Castro-Urdiales (Cantabria), lleva más de 20 años trabajando esta técnica y continúa enseñando esta técnica tan especial. És un gran experto en batik e imparte sus cursos y talleres de manera habitual.
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Los bolsos hechos a mano, han sido los protagonistas en esta entrega de Vivir para Ver. Ha sido un enorme placer, poder participar en el programa de Radio Euskadi, dirigido por la periodista Elixabete Legarda.
Desde Marielita Color, queremos agradecer a todo el equipo radiofónico por recibirnos en su casa y darnos voz. Ha sido una experiencia muy bonita, en la que pudimos hablar largo y tendido sobre muchos temas interesantes.
Os dejamos el enlace al programa, para que podáis escuchar todo el contenido. Pudimos conversar sobre las raices, la importancia de los textiles y la herencia cultural y también pudimos disfrutar con una bonita selección musical.
[/col] [/row]Ha sido una emotiva entrevista, que hemos disfrutado mucho gracias a la acogida de todo el equipo.
En el programa Vivir para Ver, se cuentan historias cotidianas de personas, que tienen algo que contar y que son inspiradoras. Historias entrelazadas que nos hablan de aspectos sencillos de la vida en los que merece la pena detenerse.
[ux_image id=”3835″ width=”57″ height=”75%” link=”https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/vivirparaver/” target=”_blank”] [row] [col span__sm=”12″]Si quieres saber más, acerca de los bolsos hechos a mano Marielita Color, puedes conocer nuestro trabajo tanto en el Instagram oficial, como en la sección de la web. En ella podrás encontrar las nuevas colecciones y todas las telas ancestrales. Además, te animamos a que descubras el maravilloso mundo de la cultura textil con nuestros artículos en el blog.
Entre otros, destacamos este sobre la seda vegetal de ágave, un material, que ha revolucionado la industria textil.
[/col] [/row] [blog_posts style=”bounce” columns=”3″ columns__md=”1″ depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” ids=”2832,2738,3485″ readmore=”Seguir Leyendo” image_height=”89%” image_width=”43″] [ux_products style=”normal” depth=”1″ depth_hover=”5″ text_align=”left”]
Los tejidos han sido una parte fundamental de la vida humana desde el comienzo de la civilización.
El tratamiento del diseño y el color, así como las fibras utilizadas, han permitido reconocer la identidad cultural de diversos pueblos en todo el mundo, en la confección artesanal de sus trajes típicos, sus bordados o sus alfombras.
Los textiles fueron y siguen siendo elementos muy importantes dentro del desarrollo político, social, económico de las comunidades andinas.
Siempre ha ocupado un lugar central en la identidad, la ideología y las creencias de los pueblos originarios de la región andina.
Incluso el rescate arqueológico de piezas textiles, ha permitido comprender mejor las diferentes culturas andinas y su arraigo tradicional puede verse en la producción actual de diferentes comunidades.
Esta tradición textil andina, se ha desarrollado a lo largo de miles de años y su conocimiento se ha transmitido inter generacionalmente. Estos textiles, son un libro abierto de información, códigos y símbolos.
Incluso el arte del tejido en los Andes, es una forma de escritura o lenguaje, que está compuesto por metáforas visuales que transmiten sus valores, su cosmología y sus esquemas culturales.
El aguayo tradicional es un tejido hecho a mano, utilizado por las mujeres del altiplano de Bolivia y Perú. Las materias primas que habitualmente se utilizan son, lana de llama, oveja o de alpaca. Estas lanas posteriormente se tiñen, utilizando tintes naturales.
El aguayo es un tejido muy resistente. Se utiliza habitualmente para transportar mercancías o efectos personales y también es habitual utilizar un aguayo para cargar a los bebés en la espalda.
Además de ser estético y de simbolizar a una región, es muy utilizado en el día a día de la población del altiplano. Según las tradiciones textiles del mundo andino, todo el proceso de elaboración, desde el esquilado de la lana, hasta el tejido se lo realiza de forma manual.
En primer lugar, se esquila la lana y posteriormente se lleva a cabo la selección y el lavado. Cuando la lana queda limpia y libre de impurezas, se procede al hilado.
Para llevar a cabo el hilado, se utilizan instrumentos cilíndricos de madera que reciben el nombre de “ruecas”. Al pasar la lana varias veces por la rueca, se logra un hilo más fino.
El siguiente paso es el teñido, el aguayo rústico se tiñe con tintes naturales, utilizando plantas e insectos del lugar. Una vez que la lana está lista, se comienza con el urdido en el telar. En este punto es donde se eligen los colores que van a conformar el diseño del aguayo.
El diseño y los colores de cada aguayo dependen de cada comunidad y cada grupo que los elabora, ya que cada uno tiene sus características propias.
Por lo general, las figuras de los aguayos cuentan historias de la comunidad y muestran representaciones de la cultura de la región.
Hoy en día, también existe el tejido de aguayo industrial, teñido con productos químicos y en algunas ocasiones elaborado con hilo sintético. Estos aguayos industriales, son generalmente menos resistentes y más baratos
Desde tiempos prehispánicos existen tres tipos de telares andinos con los que se elaboran los diferentes tejidos:
Puede parecer complicado de entender cada tipo de telar, pero en realidad lo verdaderamente importante y lo que caracteriza a estos telares, es su simplicidad. Ya que están compuestos por simples barras y palos de madera que normalmente se encontraban en el entorno más cercano.
Además, se utilizaban fragmentos de cañas o ramas de matorrales. A pesar de la sencillez del sistema de telares, los resultados obtenidos han alcanzado siempre una enorme complejidad tanto técnica como estética.
Tras la Conquista, se comenzó a implantar el telar de pedales, que junto a los tres tipos prehispánicos, sigue utilizándose hoy en día.
En las tradiciones textiles del mundo andino, el estilo del diseño son también un medio de expresión de cultura y por tanto, una fuente de conocimiento de las sociedades andinas.
Los tejidos andinos, en muchas ocasiones, nos muestran una decoración en sus dibujos que podríamos clasificar como abstracta y que desde la visión occidental no podemos encontrar referentes similares comprensibles.
Estas figuras que vemos dibujadas en muchos textiles andinos, nos muestran conceptos del mundo, ideas que hablan sobre la cosmovisión de las personas tejedoras y utilizan un lenguaje muy difícil de comprender hoy en día.
Los motivos decorativos de los tejidos andinos, son infinitos, aunque podemos decir que, en términos generales encontramos figuras de la naturaleza como especies animales o plantas. Además también encontramos motivos relacionados con el mundo de las creencias, como las representaciones de supuestos sacerdotes, oficiantes religiosos o deidades.
Pero quizá el nivel de interpretación más interesante y sugerente que nos aportan los tejidos, especialmente los actuales, hace referencia a la información sobre la historia mítica que los pobladores de los Andes cuentan a través de ellos: la visión de su propio pasado.
En esta transmisión del conocimiento de generación en generación, el hilado ha sido una parte muy importante, ya que requiere de mucha sabiduría y conocimiento.
En las culturas andinas, el movimiento que se produce al hilar, imita el movimiento elíptico de la tierra y por eso es necesario sincronizarse con él.
Hay alguna prueba de que antes de la Conquista, las culturas andinas, eran capaces de hacer hilos muy finos y cuando los españoles vieron aquello, llegaron a compararlo con la finura de la seda.
Al comparar piezas textiles precolombinas con las actuales, se puede observar como la diferencia en cuanto a técnica y calidad del hilado, es enorme.
El hilado es una tarea fundamental en el arte textil andino y muchas veces se ha considerado a los hilanderos y las hilanderas como personas de segunda categoría, campesinos pobres e incultos.
Sin embargo, hilar es algo que requiere mucha habilidad y conocimiento. Por ello es importante que sigamos cuidando y respetando este arte ancestral.
Si quereís profundizar sobre el tema, os dejamos este enlace a un interesante artículo a cargo de Mónica Malo Piedra, para la revista Artesanías de América. El artículo se titula “Los textiles en el mundo andino” y nos ha sido de gran ayuda.
En este artículo queremos profundizar un poco más en la tradición del textil artesanal marroquí, todo un arte que se ha transmitido a lo largo de generaciones, de padres a hijos, creando un legado lleno de colorido y belleza.
Marruecos siempre ha sido un país con mucha historia textil, una cultura de comerciantes, siendo un lugar de paso de muchas rutas comerciales, al estar situado entre África y Europa.
En esta actividad participan hombres y mujeres, en tareas que han estado siempre divididas. Las mujeres se encargan de preparar e hilar las materias primas utilizadas, como la lana o la seda de ágave y los hombres de la confección.
Geográficamente, el norte de Marruecos, es un área en la que se elaboran artesanías muy apreciadas y populares. Siendo los bordados y los telares, elementos cotidianos en la vida marroquí.
Entre otras, podemos destacar ciudades como Azemmur, Fez, Meknes, Rabat, Salé, Tetuán ó Chaouen, donde a lo largo del tiempo, se han desarrollado diferentes técnicas con diversasinfluencias. Sin embargo, todos ellas tienen en común, los motivos del diseño y la riqueza de sus colores.
En la ciudad de Chaouen, el color azul está presente en muchas de las creaciones. Los tejidos chaueníes son la expresión de una sociedad compleja, en ellos podemos ver plasmados sus pensamientos, sus tradiciones o sus formas de vida.
El reflejo de la vida comunitaria marroquí se puede apreciar en la variedad de posibilidades textiles. Estas, se adaptan a las necesidades de la vida cotidiana o muestran un refinamiento excepcional, dependiendo de la ocasión.
La ciudad de Fez está especializada en los bordados de seda sobre lino y algodón, así como en los trabajos con hilos de oro y velos de satén. Meknes es popular por sus bordados en suaves colores, mientras que en Rabat predominan los motivos de la herencia de Al Andalus. La ciudad de Salé destaca por las formas y diseños decorativos y Azemmour lo hace por los coloridos bordados que sirven de tapices o adornos para las cortinas.
Entre los materiales que se pueden encontrar en el textil artesanal marroquí, nos gustaría destacar la utilización de la seda de agave. La planta es originaria de México y ha llegado hasta Marruecos.
El agave es una planta de apariencia similar al aloe vera, se cultiva en zonas áridas como el desierto del Sáhara y con él se produce la seda de ágave, un material que, por su brillo y resistencia, se asemeja al utilizado en las telas tradicionales marroquís.
Otras de las características positivas que tiene la producción biológica de seda de agave, es que las propias piezas, después de su uso, pueden servir como fertilizante ecológico
La seda vegetal de agave tiene una gran capacidad de absorción de humedad, lo que la convierte en un material en el que difícilmente se crean arrugas. Además, es un material muy flexible, elástico y resistente. Es perfecto para confeccionar productos decorativos y textiles duraderos, como cojines, mantas, vestidos o cubrecamas.
Dentro de la clasificación de las fibras naturales, podemos encontrar tres tipos; las procedentes de frutos y semillas, como el algodón o la fibra de coco, en segundo lugar. En segundo lugar, las que proceden de los tallos de la planta, como el lino, el cáñamo o el yute. Por último se encuentran, las que se obtienen a través de las hojas, entre las que encontramos al agave.
Para elaborar la seda vegetal de agave, se machacan las hojas de la planta hasta hacer que se desprenda su parte verde y húmeda. De ahí se extraen las fibras que hay en su interior y se dejan secar. Posteriormente los hilos se lavan y se peinan, obteniendo un hilo blanco. Las hojas de agave crecen en el suelo y salen desde el centro de la planta.
Como dato curioso, el agave solamente florece una vez en su vida y muere tras esa floración, dejando una gran descendencia cada vez que esto sucede. A este fenómeno se le denomina monocarpismo.
Os dejamos este video en el que podemos ver cómo se obtiene la fibra de agave a partir de la planta.
La herramienta que se utiliza para confeccionar el textil artesanal marroquí, es el telar de pedal. Un sistema ancestral que permite trabajar a mayor ritmo y velocidad, además de permitir hacer tejidos más anchos y con diversidad densidades.
El telar de pedal tiene como base una estructura de madera. A través de la cual y con el movimiento de las manos y los pies, se van hilando cada uno de los hilos. Para el uso del telar se precisa hilo previamente urdido que se sujeta al travesaño. Una vez sujetas las hebras, cada hilo tiene que pasar por las agujas, mediante la colocación de las hebras en cada aguja y determina el diseño en la tela que se ejecutará.
Es importante que este tipo de técnicas, continúen perviviendo y resistiendo en el tiempo, ante el sistema de producción textil globalizado.
La preservación del telar de pedal y otras técnicas similares, significa conservar el latido que en ellas podemos escuchar. Un latido de memoria y dignidad que engloba las diversas maneras de relacionarnos y entender el mundo.
En Marruecos, el textil no industrial, sirve para abastecer principalmente a su mercado interno. Este sector, está cada día más en declive, con motivo de la feroz competencia que ejercen, tanto las fábricas textiles de capital extranjero que producen en territorio marroquí, como la producción a bajo costo en los países asiáticos.
En Marielita Color, hemos querido hacer el mejor homenaje posible a toda esta herencia cultural y tradición textil. Por eso hemos diseñado esta colección única y exclusiva, confeccionada con diferentes telares marroquís. Telares llenos de vida y color, en los que podemos apreciar el textil artesanal marroquí. Entra en esta colección y descubre el origen que nos une.
Hoy vamos a conocer un poco más acerca del telar de cintura y el arte textil en la cultura maya. Un estilo lleno de color y tradición, que continúa conservando su esencia tanto en las técnicas como en los diseños.
La población maya, está localizada actualmente en la península de Yucatán, en los estados de Chiapas y Oaxaca en México, así como en las vecinas Guatemala y Belice. Además, también habitan en Honduras y El Salvador. Es curioso que los primeros trabajos textiles mayas encontrados, datan del año 1000 A.C, de acuerdo con los estudios realizados por la antropóloga Elizabeth Brumfiel.
Como en otras culturas americanas, cada prenda utilizada por las comunidades mayas tiene un código cultural.
Con este código se puede apreciar por ejemplo, el estatus sociopolítico, el estado civil o la pertenencia a una comunidad concreta.
Según el colorido y la longitud de una falda, se podía saber a qué comunidad pertenecía una mujer, si estaba soltera, casada o viuda, y la importancia que tenía dentro de su grupo, sin necesidad de entablar conversación con ella.
La importancia de tejer y de fabricar tejidos está claramente expresada en el arte de los antiguos mayas, donde las imágenes de telas y vestimenta son omnipresentes, y donde abundan las figuras de diosas y mujeres de la élite en medio del proceso de tejer.
Según el texto “El arte del tejido entre los mayas” las diferentes fuentes han permitido establecer que las damas mayas, vestían de diferentes maneras de acuerdo a su condición social y jerarquía.
Entre las prendas utilizadas, la pieza elemental era el denominado huipil o hipil, un vestido largo y ancho que cubría sus hombros y llegaba hasta por debajo de las rodillas, debajo del cuál utilizaban una falda que complementaba el conjunto.
Otra pieza que se usaba con frecuencia era el sarong: un vestido recto sujeto a la altura del pecho, dejando los hombros al descubierto. Una variante de este sarong eran dos piezas complementarias de faja y falda cruzada. Además, se podía complementar con el quechquemitl, que consistía en una especie de blusa abierta que cubría los hombros y el pecho. Por regla general, las mujeres nobles eran quienes vestían de manera suntuosa llevando pesadas vestimentas y adornadas con perlas y varillas de jade. También utilizaban cinturones y adornos que representaban elementos cosmogónicos como serpientes, jaguares u otros elementos de la naturaleza. Podemos apreciar los detalles en la siguiente foto.
El textil en la cultura maya, ha simbolizado la capacidad de procrear de la mujer, en relación al proceso de creación de vida, de alumbrar a un hijo.
Así lo evidencia el hecho de que, Ixchel, la diosa de la luna, el amor, la medicina y los trabajos textiles, sea quien rija conjuntamente la sexualidad, la fecundidad, el tejido, la fertilidad de la tierra, las aguas, la medicina y en general, los ciclos vitales.
Ixchel es a menudo representada como una anciana tejiendo en un telar y fue esta divinidad quien enseñó los entresijos del arte textil en la cultura maya y les proporcionó las herramientas para llevar a cabo sus creaciones.
Su hija, Ix Chebel Ya’ax era además la patrona de los bordados, de modo que los artesanos tejedores acudían a sus templos para consagrar los hilos que iban a utilizar en sus trabajos textiles. También existía una bonita tradición en la que las niñas, al cumplir siete años, ofrecían su primer tejido a dichas divinidades.
Victoria Solanilla Demetre en su texto “El rol de las tejedoras precolombinas a través de las fuentes e imágenes” indica que revisando la cosmología maya, podemos considerar a las tejedoras de telar de cintura, como madres de la creación, ya que como hemos indicado, para las mujeres mayas, tejer representaba el nacimiento y la creación.
Los diferentes bastidores del telar guardan relación con las distintas partes del cuerpo humano, y así, el bastidor de arriba, se identifica con la cabeza, el del medio, con el corazón y el de abajo, con los pies. Por su parte, la lanzadera representa las costillas y los hilos de la urdimbre, que pasan por el corazón y son su sustento.ç
El telar se sujeta con una cuerda a un poste o a un árbol, como el cordón umbilical, símbolo de la madre que está en el centro del Universo.
El movimiento de abrir y cerrar el telar actúa como el latido del corazón y además, el movimiento de la tejedora al mecer su cuerpo, representa las contracciones del parto.
Tejer, por tanto, es un acto sagrado, que reactualiza el mito de la Creación, existiendo una correlación entre tejer y fertilidad.
En este enlace podéis conocer un poco más acerca de las partes que integran un telar de cintura y las funciones que tienen a la hora de tejer.
También en este video, se puede ver el proceso de preparación del telar.
En la época precolombina, las mujeres mayas tejieron en exclusiva con telares de cintura y son quienes habitualmente los han venido usando ya que es a partir de la conquista española cuando se introduce el telar de pie, utilizado por los hombres.
Una de las grandes diferencias respecto al telar de cintura, es su tamaño grande y pesado, por lo que es complicado de mover y ha de quedarse en un lugar fijo. El telar de pedal es capaz de crear grandes cantidades de material, por lo que es más eficaz a la hora de producir tejidos rápidamente.
Su utilización suele ser más complicada por el armazón del telar. Posee unas varillas colgantes que se conectan a los pedales con los que se impulsa el tejido. Esto a su vez mueve las demás barras que entrelazan los hilos para crear los textiles. Los artesanos suelen emplear el telar de pie para crear piezas más grandes como manteles o hamacas.
En cuanto a los diseños que se suelen emplear en estos tejidos maya, tanto en los telares de cintura como en los de pie, podemos encontrar los que tienen significado visual, en cuanto a la forma, el color y el material empleado y por otro lado, los que tienen un significado conceptual, como un creencia, un mito, leyenda o un relato comunitario.
En Marielita Color, hemos querido hacer el mejor homenaje posible a toda esta herencia cultural y tradición heredada de los ancestros mayas.
Por eso hemos diseñado esta colección única y exclusiva, confeccionada con diferentes telares de cintura elaborados por comunidades mayas originarias, ubicadas en Belice, Chiapas y Guatemala. Telares llenos de vida y color, en los que podemos apreciar el textil en la cultura maya. Entra en esta colección y descubre el origen que nos une.
